應該是鵝 而且是隻傻大白鵝。
這些照片是在我家附近的、一副就是在完成兒時理想的、豐富又天真的 別墅旁拍的，房子蓋的就像小孩子畫的那樣方方正正尖屋頂，門前挖了個池塘、後面有山坡；山坡上面野花不太多，但是池塘裡真的有隻大白鵝！
另外還養了兩隻山羊、兩隻狗、兩個菜園、一個網室種草莓...池塘旁邊是塊草皮，草皮還挖了一隻魚形狀的壕溝 = =a
只能說 充滿了童趣、幽默！
== ==
另外湊熱鬧 賤 狗 四張 XD
#1
#2
#3 
#4
20090223
20090219
20090216
我的鏡頭們 ( for Canon )
哈，這篇要來講些沒什麼用、準備敗家的人卻可能喜歡看的鏡頭心得。目前有在接觸的單眼系統有Canon的EF接環、Nikon的F接環、C/Y(contax/yashica)接環、M42、Olympus4/3...，除了Canon數位跟底片都有玩，其他目前都是玩底片而已。相較之下Canon的鏡頭群較為齊全，所以這篇就先來分享一下我擁有過的 for Canon 的 EF 跟 EFs (有個小s的是APS數位專用鏡的意思) 接環的鏡頭們吧！
順序是焦段從廣到遠： （這色表示優點、而這表示缺點）
1. Sigma 10-20mm （稍微提到Tokina12-24）
簡稱S10-20，是EFs接環裡最廣的鏡頭之一，跟他焦段相近的APS專用鏡有Canon原廠的10-22、Tokina的12-24(簡稱T124) 跟 11-16（簡稱T116），最常拿來跟S10-20比較的是T124這顆鏡頭，兩者各有特色不相上下。而T116是較新的鏡頭，特別的地方在於它是f/2.8恆定光圈，明顯大於其它的超廣角鏡，雖然說廣角一般使用上比較不需要大光圈（例如拍風景），但是如果有這方面需求這顆鏡頭肯定是不二選擇。
一般來說S10-20的特色是銳利、抗耀光強、發色也不錯，雖然變形抑制較遜色於T124，光圈在望遠端的f/5.6也小於T124的恆定F/4，但是當初看在那廣角端的2mm以及它的色散抑制能力比較強一點（例如紫邊現象較不嚴重），所以選擇了它。
剛買回這顆鏡頭時玩的很嗨，覺得新奇有趣，但是沒用多久就開始覺得難用了XD，廣角鏡其實真的很難駕馭，不小心構圖就顯得無聊跟古版了。而且在拍人或活動時常常不小心造成太誇張邊角變形，所以人物不能放到太邊邊，構圖也因此受到了一些限制。
所以要買超廣角鏡頭的人要考慮仔細囉~建議先跟朋友借來拍個一週，再決定是否要購買。除非是要出國玩、或者喜歡南征北討拍風景，要不然我其實覺得超廣角鏡頭是非必要的，買一陣子之後出勤率會愈來愈低，直到你想把它賣掉卻又捨不得Orz ...噢對了有想要買的人可以跟我聯繫，正在打算把它賣了Orz
2. Canon 16-35/2.8L （這邊講的是一代、有稍微提二代）
這顆是某位長輩放在我這邊託售的，但是被我霸佔了一陣子，愈摸愈有趣。它的發色真的很棒，果然是老鏡頭威能！雖然說銳利度感覺似乎沒有17-40L那樣銳利（畢竟鍍膜比較古早，也沒有經過數位化調校），但是已經有非常好的表現了。最近出了一顆16-35Ⅱ，將口徑變更大，而且也重新針對數位化設計，相信在銳利度上一定有不少進步，但是價錢上也明顯的貴上一截Orz 我覺得如果沒有龜毛到想要要求那種細微的差距，又比較重視鏡頭的通透跟發色，這顆會是不錯的選擇~而且一代還有小口徑的優勢，省一點保護鏡的錢，也相對輕巧一點。噢對，還在幫長輩賣，有意購買者請留言，價格絕對划算。
3. canon 17-85 IS （40D kit）
這顆鏡頭還不錯，焦段好用、三級IS（防手振）加持更是讓鏡頭可用情況加大很多。另外最重要的是它外觀漂亮，加上遮光罩更是帥氣！ XD 這顆鏡頭當初是買來搭配350D使用，用了相當久將近一年的主力吧！畢竟它的焦段實在是太方便了，即使最大光圈有點小、在三級防手振的加持下還是相當足夠。
後來我還是把它賣了，一萬整賣掉的樣子。原因大概是用多了定焦鏡，有點受不了它較差的銳利度且莫名其妙的想追求更好的畫質跟發色而換了顆入門L鏡17-40，雖然最後似乎並沒有感覺到明顯的提升= =，所以我現在還是相當推薦這顆鏡頭的，至少它很帥(很建議購買原廠蓮花遮光罩，帥！)、重量大小剛剛好。
4. canon 17-40L
似乎是最便宜的一顆L鏡，當初二手入手價是兩萬整狀況很新很新，我就有點算是衝著它有個L，並且心裡悄悄的默默的等著某天想要換全幅，加上等級再高上去的鏡頭又買不起，所以就決定將17-85換成它了。也是一顆相當好看的鏡頭，不過遮光罩因為是因應全幅的視角而做，有點太寬大了並不實用也不美觀。這鏡頭的發色確實還不錯，跟老一輩的L廣角變焦鏡比起來也算銳利，雖然說我用習慣了C家的定焦鏡（都是些非L的QQ），所以說這顆的銳利度並沒辦法讓我驚豔，但至少很可以接受。整體來說，除了光圈有點小以外，是顆值得推薦、C/P值勉強算高的L鏡！ （這是指如果非要L鏡的話，要不然其實EFs17-55也相當不錯，還有A16更是划算）
5. Canon 18-55 (350D kit)
kit鏡記得不要買新品，因為你大概沒多久就會被慾望給征服而將它賣了，買二手賣二手比較不虧。其實它也不是不好，只是人人都貪心，玩一玩就肯定會覺得它不夠了。這顆鏡頭很神奇的藉著較差的組裝材料品質，可以用超低價位、超輕的重量、跟壓低成本來做出還不錯的成相品質。因為是數位專用鏡，在設計上有經過感光元件垂直入光需求進行調教（現在的新鏡頭都有這步驟了），所以甚至成相比以往的一些老鏡頭可能更銳利些！成相品質上最明顯的缺點大概是抗耀光弱（使用這顆鏡頭記得別裝保護鏡了，那會使它更弱）、紫邊較其他標準鏡來的明顯。同樣這顆鏡頭有不同代之分，後來還有加上IS加持，不過主要鏡片結構沒有更動，所以其實我比較推薦買早期沒有IS的便宜版本就好，有IS的有點太貴了XD
6. Canon 20/2.8
在全幅上是顆便宜划算的廣角定焦鏡之一。不過在APS片幅系統上，似乎不是那麼的好（常）用。雖然說20mm在C家的APS上相當於32mm（由於片幅大小關係、焦段需x1.6），是相當好用的焦段，一般使用上一鏡很足夠了。但是由於這顆鏡頭的體積並不如其他非L定焦鏡般輕巧（這是指相較之下的）、銳利度等表現也不會比一般的標準變焦鏡來的好，所以如果考慮購買這顆鏡頭、又沒有打算進軍全片幅的話，我會推薦不如買隨便一顆EFs的變焦鏡像是17-85或是副廠的變焦鏡來替代。當然，這顆鏡頭的優點除了銳利度還是比一般鏡頭好一些以外（畢竟它是定焦鏡），就是最大光圈有f/2.8囉，算是20mm這種焦段裡面最便宜的價錢可以達到f/2.8的一點點散景效果了 XD 想要先拿來玩玩看的人歡迎跟我租借，絕對可以算你便宜 XD
7. Canon 24/2.8
跟上面那顆20/2.8比起來，我比較推薦這顆鏡頭，雖然說畫質表現只比20/2.8好一些，但是輕巧不少！且跟35/2比起來又廣了一些，也是一顆可以整日裝在相機上帶著趴趴走的方便鏡頭。重點是它的價錢比35/2更親切了！大約4~6千就可以找到品項不錯的二手品。
8. Canon 28-70/2.8 L
我手邊這顆是傳說中的含鉛鏡頭（有序號之分，早期的有後來就沒有了），拍出來的色彩、散景真的有傳說中那種「通透」的感覺！雖然說廣角端只有28mm在APS系統上面稍嫌不夠廣，但是衝著它的全焦段恆定2.8及那難以描述的「通透感」，加上它的價錢比起當家鏡皇24-70/2.8更是便宜了一大截，是個好用的鏡頭（雖然還是超級重= =）。
9. Canon 35/2.0 （裡面稍微提到Sigma30/1.4）
這是顆好用實用的鏡頭！大約有半年我都是每天帶350D+這顆一機一鏡出門，除了焦段乘上1.6差不多是標準50mm，具備了進可攻退可守（在APS上跟其他焦段的定焦鏡來比較）的方便外，最重要的還是它很輕巧可愛！每天隨身攜帶不會太辛苦，搭配一個小的相機內袋放在任何包包裡，增加自己帶相機出門的可能性，同時也藉此練構圖功 XD。
35mm差不多是出遊時，拍走在旁邊的人大頭加肩膀到胸口剛好，且不會像平常使用的變焦頭廣角端那樣造成變形（人看起來會小胖胖），它雖然時常讓你覺得不夠廣，但它會強迫你後退XD。在吃飯時，剛好是拍坐在對面的人半身含桌上食物，也算剛好，不過如果要拍整桌就要請你移動身體了 XD 這種焦段其實也可以拿來拍風景，你可以輕易的避掉不想拍到的東西，雖然你會想一直往後退，不過構圖上會比起超廣角較輕鬆許多。
C35/2最常被拿來比較的應該是Sigma的30/1.4，我也用過一兩週，它是一顆胖胖圓圓摸起來毛毛的鏡頭XD，優點是光圈有到f/1.4，又不用原廠1.4L那種駭人價位，讓人可以以親切的價錢獲得1.4的大光圈；缺點則是S30/1.4有公認偏黃的狀況發生（不過我個人覺得這點可以用白平衡或後製來補救，不算大問題）、對焦比較笨（枉費它有1.4大眼）、對焦有聲音（雖然35/2也有）、全開光圈時畫質不夠利（不過只要縮一點點就很OK了）、鏡身塗裝容易脫落、...，不過整體來講也是一顆優秀高C/P值的好定焦頭！噢還有一點很重要，S30/1.4只能用在APS上，如果將來有換全幅的打算就必須換掉了。
由於很喜歡用這個焦段練功，我也曾經跟朋友借了35/1.4L大約一個月，畫質跟色彩表現、散景...當然是真的沒話說，但是方便性就差了一截，除了體積跟重量不用講，35/1.4L那高貴的價位讓人不禁在使用上小心翼翼全心呵護，進而也逐漸減少了帶出去的次數。不像35/2，出去拍照時只要包包還有一點小縫隙，就會不遲疑的把它帶著備不時之需。另外，f/1.4雖然爽，但是實際上使用的機會並沒有想像中大，畢竟如果出遊一趟回來每一張背景都是糊的，看幾張就膩了豈不更糟糕。
35/2跟同是原廠的非L定焦鏡28/2.8、24/2.8比起來，我個人感覺是銳利度及色彩表現都勝出，且光圈大了一點點，體積短了一點點，所以我很喜歡推薦別人買這顆小巧可愛的鏡頭，是個適合平日隨身、輕鬆拍照的划算選擇哦！
10. Canon 50/1.4
11. Canon 70-200/4IS（小小白IS）
12. Canon 85/1.8
13. Tamron 90/2.8 微距
14. ....
一顆一顆寫心得，大概會寫死= = 就讓我慢慢拖稿吧 （看也夠你看死，屁話太多Orz）
有想要看哪一顆鏡頭歡迎提早要求，沒有在上面list的也可以問，
我會儘可能給些建議的~
(2/19新增C35/2、C18-55kit、加上顏色方便快速閱讀)
順序是焦段從廣到遠： （這色表示優點、而這表示缺點）
1. Sigma 10-20mm （稍微提到Tokina12-24）
簡稱S10-20，是EFs接環裡最廣的鏡頭之一，跟他焦段相近的APS專用鏡有Canon原廠的10-22、Tokina的12-24(簡稱T124) 跟 11-16（簡稱T116），最常拿來跟S10-20比較的是T124這顆鏡頭，兩者各有特色不相上下。而T116是較新的鏡頭，特別的地方在於它是f/2.8恆定光圈，明顯大於其它的超廣角鏡，雖然說廣角一般使用上比較不需要大光圈（例如拍風景），但是如果有這方面需求這顆鏡頭肯定是不二選擇。
一般來說S10-20的特色是銳利、抗耀光強、發色也不錯，雖然變形抑制較遜色於T124，光圈在望遠端的f/5.6也小於T124的恆定F/4，但是當初看在那廣角端的2mm以及它的色散抑制能力比較強一點（例如紫邊現象較不嚴重），所以選擇了它。
剛買回這顆鏡頭時玩的很嗨，覺得新奇有趣，但是沒用多久就開始覺得難用了XD，廣角鏡其實真的很難駕馭，不小心構圖就顯得無聊跟古版了。而且在拍人或活動時常常不小心造成太誇張邊角變形，所以人物不能放到太邊邊，構圖也因此受到了一些限制。
所以要買超廣角鏡頭的人要考慮仔細囉~建議先跟朋友借來拍個一週，再決定是否要購買。除非是要出國玩、或者喜歡南征北討拍風景，要不然我其實覺得超廣角鏡頭是非必要的，買一陣子之後出勤率會愈來愈低，直到你想把它賣掉卻又捨不得Orz ...噢對了有想要買的人可以跟我聯繫，正在打算把它賣了Orz
2. Canon 16-35/2.8L （這邊講的是一代、有稍微提二代）
這顆是某位長輩放在我這邊託售的，但是被我霸佔了一陣子，愈摸愈有趣。它的發色真的很棒，果然是老鏡頭威能！雖然說銳利度感覺似乎沒有17-40L那樣銳利（畢竟鍍膜比較古早，也沒有經過數位化調校），但是已經有非常好的表現了。最近出了一顆16-35Ⅱ，將口徑變更大，而且也重新針對數位化設計，相信在銳利度上一定有不少進步，但是價錢上也明顯的貴上一截Orz 我覺得如果沒有龜毛到想要要求那種細微的差距，又比較重視鏡頭的通透跟發色，這顆會是不錯的選擇~而且一代還有小口徑的優勢，省一點保護鏡的錢，也相對輕巧一點。噢對，還在幫長輩賣，有意購買者請留言，價格絕對划算。
3. canon 17-85 IS （40D kit）
這顆鏡頭還不錯，焦段好用、三級IS（防手振）加持更是讓鏡頭可用情況加大很多。另外最重要的是它外觀漂亮，加上遮光罩更是帥氣！ XD 這顆鏡頭當初是買來搭配350D使用，用了相當久將近一年的主力吧！畢竟它的焦段實在是太方便了，即使最大光圈有點小、在三級防手振的加持下還是相當足夠。
後來我還是把它賣了，一萬整賣掉的樣子。原因大概是用多了定焦鏡，有點受不了它較差的銳利度且莫名其妙的想追求更好的畫質跟發色而換了顆入門L鏡17-40，雖然最後似乎並沒有感覺到明顯的提升= =，所以我現在還是相當推薦這顆鏡頭的，至少它很帥(很建議購買原廠蓮花遮光罩，帥！)、重量大小剛剛好。
4. canon 17-40L
似乎是最便宜的一顆L鏡，當初二手入手價是兩萬整狀況很新很新，我就有點算是衝著它有個L，並且心裡悄悄的默默的等著某天想要換全幅，加上等級再高上去的鏡頭又買不起，所以就決定將17-85換成它了。也是一顆相當好看的鏡頭，不過遮光罩因為是因應全幅的視角而做，有點太寬大了並不實用也不美觀。這鏡頭的發色確實還不錯，跟老一輩的L廣角變焦鏡比起來也算銳利，雖然說我用習慣了C家的定焦鏡（都是些非L的QQ），所以說這顆的銳利度並沒辦法讓我驚豔，但至少很可以接受。整體來說，除了光圈有點小以外，是顆值得推薦、C/P值勉強算高的L鏡！ （這是指如果非要L鏡的話，要不然其實EFs17-55也相當不錯，還有A16更是划算）
5. Canon 18-55 (350D kit)
kit鏡記得不要買新品，因為你大概沒多久就會被慾望給征服而將它賣了，買二手賣二手比較不虧。其實它也不是不好，只是人人都貪心，玩一玩就肯定會覺得它不夠了。這顆鏡頭很神奇的藉著較差的組裝材料品質，可以用超低價位、超輕的重量、跟壓低成本來做出還不錯的成相品質。因為是數位專用鏡，在設計上有經過感光元件垂直入光需求進行調教（現在的新鏡頭都有這步驟了），所以甚至成相比以往的一些老鏡頭可能更銳利些！成相品質上最明顯的缺點大概是抗耀光弱（使用這顆鏡頭記得別裝保護鏡了，那會使它更弱）、紫邊較其他標準鏡來的明顯。同樣這顆鏡頭有不同代之分，後來還有加上IS加持，不過主要鏡片結構沒有更動，所以其實我比較推薦買早期沒有IS的便宜版本就好，有IS的有點太貴了XD
6. Canon 20/2.8
在全幅上是顆便宜划算的廣角定焦鏡之一。不過在APS片幅系統上，似乎不是那麼的好（常）用。雖然說20mm在C家的APS上相當於32mm（由於片幅大小關係、焦段需x1.6），是相當好用的焦段，一般使用上一鏡很足夠了。但是由於這顆鏡頭的體積並不如其他非L定焦鏡般輕巧（這是指相較之下的）、銳利度等表現也不會比一般的標準變焦鏡來的好，所以如果考慮購買這顆鏡頭、又沒有打算進軍全片幅的話，我會推薦不如買隨便一顆EFs的變焦鏡像是17-85或是副廠的變焦鏡來替代。當然，這顆鏡頭的優點除了銳利度還是比一般鏡頭好一些以外（畢竟它是定焦鏡），就是最大光圈有f/2.8囉，算是20mm這種焦段裡面最便宜的價錢可以達到f/2.8的一點點散景效果了 XD 想要先拿來玩玩看的人歡迎跟我租借，絕對可以算你便宜 XD
7. Canon 24/2.8
跟上面那顆20/2.8比起來，我比較推薦這顆鏡頭，雖然說畫質表現只比20/2.8好一些，但是輕巧不少！且跟35/2比起來又廣了一些，也是一顆可以整日裝在相機上帶著趴趴走的方便鏡頭。重點是它的價錢比35/2更親切了！大約4~6千就可以找到品項不錯的二手品。
8. Canon 28-70/2.8 L
我手邊這顆是傳說中的含鉛鏡頭（有序號之分，早期的有後來就沒有了），拍出來的色彩、散景真的有傳說中那種「通透」的感覺！雖然說廣角端只有28mm在APS系統上面稍嫌不夠廣，但是衝著它的全焦段恆定2.8及那難以描述的「通透感」，加上它的價錢比起當家鏡皇24-70/2.8更是便宜了一大截，是個好用的鏡頭（雖然還是超級重= =）。
9. Canon 35/2.0 （裡面稍微提到Sigma30/1.4）
這是顆好用實用的鏡頭！大約有半年我都是每天帶350D+這顆一機一鏡出門，除了焦段乘上1.6差不多是標準50mm，具備了進可攻退可守（在APS上跟其他焦段的定焦鏡來比較）的方便外，最重要的還是它很輕巧可愛！每天隨身攜帶不會太辛苦，搭配一個小的相機內袋放在任何包包裡，增加自己帶相機出門的可能性，同時也藉此練構圖功 XD。
35mm差不多是出遊時，拍走在旁邊的人大頭加肩膀到胸口剛好，且不會像平常使用的變焦頭廣角端那樣造成變形（人看起來會小胖胖），它雖然時常讓你覺得不夠廣，但它會強迫你後退XD。在吃飯時，剛好是拍坐在對面的人半身含桌上食物，也算剛好，不過如果要拍整桌就要請你移動身體了 XD 這種焦段其實也可以拿來拍風景，你可以輕易的避掉不想拍到的東西，雖然你會想一直往後退，不過構圖上會比起超廣角較輕鬆許多。
C35/2最常被拿來比較的應該是Sigma的30/1.4，我也用過一兩週，它是一顆胖胖圓圓摸起來毛毛的鏡頭XD，優點是光圈有到f/1.4，又不用原廠1.4L那種駭人價位，讓人可以以親切的價錢獲得1.4的大光圈；缺點則是S30/1.4有公認偏黃的狀況發生（不過我個人覺得這點可以用白平衡或後製來補救，不算大問題）、對焦比較笨（枉費它有1.4大眼）、對焦有聲音（雖然35/2也有）、全開光圈時畫質不夠利（不過只要縮一點點就很OK了）、鏡身塗裝容易脫落、...，不過整體來講也是一顆優秀高C/P值的好定焦頭！噢還有一點很重要，S30/1.4只能用在APS上，如果將來有換全幅的打算就必須換掉了。
由於很喜歡用這個焦段練功，我也曾經跟朋友借了35/1.4L大約一個月，畫質跟色彩表現、散景...當然是真的沒話說，但是方便性就差了一截，除了體積跟重量不用講，35/1.4L那高貴的價位讓人不禁在使用上小心翼翼全心呵護，進而也逐漸減少了帶出去的次數。不像35/2，出去拍照時只要包包還有一點小縫隙，就會不遲疑的把它帶著備不時之需。另外，f/1.4雖然爽，但是實際上使用的機會並沒有想像中大，畢竟如果出遊一趟回來每一張背景都是糊的，看幾張就膩了豈不更糟糕。
35/2跟同是原廠的非L定焦鏡28/2.8、24/2.8比起來，我個人感覺是銳利度及色彩表現都勝出，且光圈大了一點點，體積短了一點點，所以我很喜歡推薦別人買這顆小巧可愛的鏡頭，是個適合平日隨身、輕鬆拍照的划算選擇哦！
10. Canon 50/1.4
11. Canon 70-200/4IS（小小白IS）
12. Canon 85/1.8
13. Tamron 90/2.8 微距
14. ....
一顆一顆寫心得，大概會寫死= = 就讓我慢慢拖稿吧 （看也夠你看死，屁話太多Orz）
有想要看哪一顆鏡頭歡迎提早要求，沒有在上面list的也可以問，
我會儘可能給些建議的~
(2/19新增C35/2、C18-55kit、加上顏色方便快速閱讀)
20090210
[ 光圈快門感光度 ] 簡單談
嘿 就先從這些j開始講吧：光圈、快門、感光度(iso)！
這幾個東西是決定「照片能夠被拍出來」最重要的因素。透過它們三者的搭配，能夠決定照片的「曝光程度」（可以簡稱為EV值(Exposure Value)） ，簡單的講，就是一張照片拍出來會多亮＼暗，就是這三者彼此配合（曝光組合）的結果，愈恰當的曝光組合，能夠得到愈高品質的照片（這裡指的品質包括了畫質細節、雜訊程度、顏色飽和度...都會有影響），所以說在拍照的時候，最最最重要、絕對要瞭解的概念，就是這三個東西，以及它們彼此的關係~
＝
舉個最常見簡單的例子，是用水龍頭來比喻光圈及快門。
光圈，是一種能夠決定光線進來時開孔大小的裝置。就像水龍頭的口徑一樣，愈大的口徑，就能在固定的時間內跑愈多的水出來，光圈的大小也是一樣的意思，當光圈開的愈大，就代表在單位時間能夠跑進來愈多的光量。因此，照片也將因為光圈的變大，在其他條件不變下顯得較亮（曝光較多）。
快門，則可以比喻為水龍頭能夠打開再關起來這種控制水流出來時間的機制，而這打開的時間長短，就是所謂的快門速度。打開快門的時間愈長，進光量愈多，如同光圈的概念一樣，照片也就會愈亮。
上述兩者綜合起來，就決定了光進入到相機感光元件的多寡。
而感光度，就是指感光元件(註1)的「敏感程度」，一般習慣以ISO值來表示，例如ISO200、ISO800，數字愈高表示感光度愈高、也就是愈敏感。在相同的受光量下，感光度愈高就會使最後的結果愈亮，且愈容易感受到光線。
上面講的都是一些概念上的東西，相當簡單易懂，而且可以說是攝影最重要的概念跟基礎，只要弄熟搞懂了，接下來的其他操作上的概念跟技巧就比較容易瞭解了！
＝
接著再來一次分別從光圈快門感光度三個因素出發，來講一些在實際操作上可能遭遇到或者可能必須知道的一些小知識~
＝
光圈，在單眼相機上是裝在鏡頭上的裝置，不同的鏡頭有不同的光圈範圍。光圈通常是由多片葉片組成(不同的葉片數會影響散景的效果、這種構造也稱做瞳眼光圈)，構成可以改變大小的多邊形孔狀，如下圖所示。而光圈的大小統一以 F/數字 來表示，數字部分愈大則表示光圈愈小，例如 F/1.4、F/5.6、F/8.0，當光圈值為F/1.4時，光圈開口 大於 F/8.0時，可以從 「F "/" 數字」 這個代表數字在分母的斜線來記憶，分母愈大，就表示光圈愈小~例如我們習慣說的大光圈，就是指斜線後面的那數字很小，例如1.4的這種光圈，好記吧！
光圈大小從f/1.0 ～ f/128甚至更大更小都有，不過一般常見的以f/1.4 ~ f/22比較可能使用到。另外f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22這幾個隨數字增加「各差一格光量」，也就是曝光量差一倍的意思。例如f/2比f/1.4小一格，f/11比f/2.8小四格...依此類推，而一般在操作上為了更精準的曝光及更多的操作空間，在每一格光圈中間還會有其他的選擇，依機型而定，在每一格中間再區分出1/2格或1/3格，例如f/4.5、f/7.2。這種用格來表示光量的概念，在跟快門、感光度等因素一起考慮的時候，可以在使用上進行比較快速的搭配。
光圈主要有以下三種功能，分別是剛剛介紹的「控制曝光量」、「決定景深範圍」、「影響照片畫質及銳利度表現」。控制曝光量的部分剛剛已經稍微解說，所以下面將針對景深及畫質來簡單介紹。
景深（成焦範圍），顧名思義就是指畫面中清晰（有對到焦）範圍的深度。相信對攝影有興趣的人應該都聽過「淺景深」這個名詞，指的就是景深很淺、很小的照片，畫面中主角清楚、背景都模糊掉就是這類淺景深照片的特色。而這種效果就是由光圈的大小來決定，暫且不談光學理論而就實際操作上來談，光圈愈大景深愈小(淺)，就是後面會愈糊的意思（距離相同的東西模糊程度相同），常用在於將主題突出、模糊不必要的雜魚使畫面單純的作用。
反之，如果希望景深大、整個畫面不論遠近都清楚的話（例如拍攝風景），就可以選擇將光圈縮小以求較深的景深，讓風景可以完整的呈現。至於光圈是為什麼影響景深範圍的，有興趣可以找我討論或查查資料（可以查景深、模糊圈、...），這類的理論或公式很多很認真很詳盡的，我就懶得在這講了XD
而畫質也是光圈會影響的很重要的東西，相信大家玩攝影多多少少都會在意「畫質」那些微小的差異吧XD，而最容易獲得銳利畫質而不需要花大錢買銘鏡的方法，就是將您手上的鏡頭儘可能的縮小光圈來拍攝（當然，這不是絕對、每顆鏡頭經測試都會有最佳表現的光圈值）！最簡單理解的因素就是，鏡片研磨難度極高，通常愈靠近中心的品質及光軸計算愈少誤差，而光圈縮小可以讓其他不受控制的光線散射不容易造成影響，進而使整體畫質提升。當然，還有許多光學原理可以計算出這樣的結果，總之，簡單的講就是光圈愈小通常可以獲得較佳的畫質表現。
噢，除了上述三種光圈會影響的東西，還有一個非常重要的，就是光圈明顯的影響一顆鏡頭的價錢 XD，一顆鏡頭的最大光圈 f/2.8 可能比另一顆最大光圈只有f/4的鏡頭貴上好幾倍！夠可怕吧！（當然，我相信這些差異應該不只光圈大小）
＝
噢輪到講快門。
快門有很多種形式，以位置來區分有鏡前快門（構造最簡易的相機例如針孔相機及早期的相機）、鏡間快門（多用在大型底片相機）、光圈快門（在輕便相機例如RF、VF相機上較為常見）、反光鏡快門（直接將反光鏡當快門使用）、以及最常見的、位於鏡後的焦平面快門（也稱為簾幕快門），通常是由幾片薄金屬片或薄幕組成，一次只開一個小縫然後以等速掃過，使得感光元件均勻感光，好處是可以獲得較快的快門，但缺點是會有閃光燈同步的問題(註2)。
快門時間是用秒為單位，一般在使用上可能看到 1/125 或是直接顯示 125 都是表示快門打開時間 125分之一秒的意思。而 1"、5"，這種在右上角加兩點就是表示秒，也就是一秒、五秒的意思。
除了一般的快門時間，還有所謂「長時間快門」，也就是由自己決定快門打開的時間，分為B快門及T快門。B快門是按著快門釋放鈕（快門鈕）時快門開啟、放開快門就關上。而T快門則是按第一下快門鈕將快門打開、按第二下再將它關上。通常在使用長時間快門時，一定要搭配使用快門線及腳架，才不會因為按快門而造成影像的晃動，除非你是故意的XD。
拍照時，常常很煩惱的都是手晃的問題，為了避免因為相機的震動而造成模糊，要注意所謂的「安全快門」。顧名思義，安全快門就是指快門是維持在不會因手晃而造成影像模糊的範圍，也就是要夠快的意思。雖然每個人的手抖的程度都不同，但一般而言是習慣以鏡頭焦段的倒數來作為安全快門的速度，例如當你使用200mm的鏡頭時，你的安全快門就是1/200秒，50mm鏡頭就是1/50秒。如果條件不允許又不希望手晃時就必須借助腳架或相機的防手振機制（Canon的代號是IS、Nikon的是VR 是鏡頭上的裝置，而其他家例如Olympus及大部分的DC都是將此裝置設在機身上，都是利用類似光路補償的方式來減緩影像晃動的發生）。
＝
感光度單位是 ISO（在以前有ASA、DN...，後來統一為ISO），一般常用的是100度、200度、400度、800度.....，其他低一點或高一點也有些特殊的底片或機型偶爾會用到，例如3200度、12800度（D3率先在數位機身上使用這麼高的ISO），也有50度、64度...，
ISO愈高會使得出來的照片顆粒愈大、雜訊（出現不該出現的色彩或粒子）愈多，所以通常在快門夠安全的情況下，ISO是能愈低就愈低，而且儘量不要超過400度...，當然，如果妳喜歡的話高雜訊也有一種特殊的風味XD
噢對了 雜訊一般在暗部（感光不足的地方）比較明顯，有機會可以多留意。
=
(註1) 感光元件，顧名思義就是會感光的東西 XD，可以說是相機最重要的心臟部位，如果沒有它，就什麼都拍不到了。傳統相機的感光元件就是底片，因應不同的場合更換不同感光度、色溫...的底片。而到了數位時代，感光元件一般分為兩種：CCD與CMOS，Nikon家的相機目前大部分採用CCD（除了D3、D700），而Canon現在的機型全部採用CMOS。一般而言CCD似乎許多條件優於CMOS，但近年來似乎CMOS有些技術上的突破，能得到較好的高ISO純淨度以及畫質..，這部分我也不太懂，有興趣請繼續Google。
未完待續、有空將陸續補上其他相關小知識以及一些參考圖。
這幾個東西是決定「照片能夠被拍出來」最重要的因素。透過它們三者的搭配，能夠決定照片的「曝光程度」（可以簡稱為EV值(Exposure Value)） ，簡單的講，就是一張照片拍出來會多亮＼暗，就是這三者彼此配合（曝光組合）的結果，愈恰當的曝光組合，能夠得到愈高品質的照片（這裡指的品質包括了畫質細節、雜訊程度、顏色飽和度...都會有影響），所以說在拍照的時候，最最最重要、絕對要瞭解的概念，就是這三個東西，以及它們彼此的關係~
＝
舉個最常見簡單的例子，是用水龍頭來比喻光圈及快門。
光圈，是一種能夠決定光線進來時開孔大小的裝置。就像水龍頭的口徑一樣，愈大的口徑，就能在固定的時間內跑愈多的水出來，光圈的大小也是一樣的意思，當光圈開的愈大，就代表在單位時間能夠跑進來愈多的光量。因此，照片也將因為光圈的變大，在其他條件不變下顯得較亮（曝光較多）。
快門，則可以比喻為水龍頭能夠打開再關起來這種控制水流出來時間的機制，而這打開的時間長短，就是所謂的快門速度。打開快門的時間愈長，進光量愈多，如同光圈的概念一樣，照片也就會愈亮。
上述兩者綜合起來，就決定了光進入到相機感光元件的多寡。
而感光度，就是指感光元件(註1)的「敏感程度」，一般習慣以ISO值來表示，例如ISO200、ISO800，數字愈高表示感光度愈高、也就是愈敏感。在相同的受光量下，感光度愈高就會使最後的結果愈亮，且愈容易感受到光線。
上面講的都是一些概念上的東西，相當簡單易懂，而且可以說是攝影最重要的概念跟基礎，只要弄熟搞懂了，接下來的其他操作上的概念跟技巧就比較容易瞭解了！
＝
接著再來一次分別從光圈快門感光度三個因素出發，來講一些在實際操作上可能遭遇到或者可能必須知道的一些小知識~
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光圈，在單眼相機上是裝在鏡頭上的裝置，不同的鏡頭有不同的光圈範圍。光圈通常是由多片葉片組成(不同的葉片數會影響散景的效果、這種構造也稱做瞳眼光圈)，構成可以改變大小的多邊形孔狀，如下圖所示。而光圈的大小統一以 F/數字 來表示，數字部分愈大則表示光圈愈小，例如 F/1.4、F/5.6、F/8.0，當光圈值為F/1.4時，光圈開口 大於 F/8.0時，可以從 「F "/" 數字」 這個代表數字在分母的斜線來記憶，分母愈大，就表示光圈愈小~例如我們習慣說的大光圈，就是指斜線後面的那數字很小，例如1.4的這種光圈，好記吧！
光圈大小從f/1.0 ～ f/128甚至更大更小都有，不過一般常見的以f/1.4 ~ f/22比較可能使用到。另外f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22這幾個隨數字增加「各差一格光量」，也就是曝光量差一倍的意思。例如f/2比f/1.4小一格，f/11比f/2.8小四格...依此類推，而一般在操作上為了更精準的曝光及更多的操作空間，在每一格光圈中間還會有其他的選擇，依機型而定，在每一格中間再區分出1/2格或1/3格，例如f/4.5、f/7.2。這種用格來表示光量的概念，在跟快門、感光度等因素一起考慮的時候，可以在使用上進行比較快速的搭配。
光圈主要有以下三種功能，分別是剛剛介紹的「控制曝光量」、「決定景深範圍」、「影響照片畫質及銳利度表現」。控制曝光量的部分剛剛已經稍微解說，所以下面將針對景深及畫質來簡單介紹。
景深（成焦範圍），顧名思義就是指畫面中清晰（有對到焦）範圍的深度。相信對攝影有興趣的人應該都聽過「淺景深」這個名詞，指的就是景深很淺、很小的照片，畫面中主角清楚、背景都模糊掉就是這類淺景深照片的特色。而這種效果就是由光圈的大小來決定，暫且不談光學理論而就實際操作上來談，光圈愈大景深愈小(淺)，就是後面會愈糊的意思（距離相同的東西模糊程度相同），常用在於將主題突出、模糊不必要的雜魚使畫面單純的作用。
反之，如果希望景深大、整個畫面不論遠近都清楚的話（例如拍攝風景），就可以選擇將光圈縮小以求較深的景深，讓風景可以完整的呈現。至於光圈是為什麼影響景深範圍的，有興趣可以找我討論或查查資料（可以查景深、模糊圈、...），這類的理論或公式很多很認真很詳盡的，我就懶得在這講了XD
而畫質也是光圈會影響的很重要的東西，相信大家玩攝影多多少少都會在意「畫質」那些微小的差異吧XD，而最容易獲得銳利畫質而不需要花大錢買銘鏡的方法，就是將您手上的鏡頭儘可能的縮小光圈來拍攝（當然，這不是絕對、每顆鏡頭經測試都會有最佳表現的光圈值）！最簡單理解的因素就是，鏡片研磨難度極高，通常愈靠近中心的品質及光軸計算愈少誤差，而光圈縮小可以讓其他不受控制的光線散射不容易造成影響，進而使整體畫質提升。當然，還有許多光學原理可以計算出這樣的結果，總之，簡單的講就是光圈愈小通常可以獲得較佳的畫質表現。
噢，除了上述三種光圈會影響的東西，還有一個非常重要的，就是光圈明顯的影響一顆鏡頭的價錢 XD，一顆鏡頭的最大光圈 f/2.8 可能比另一顆最大光圈只有f/4的鏡頭貴上好幾倍！夠可怕吧！（當然，我相信這些差異應該不只光圈大小）
＝
噢輪到講快門。
快門有很多種形式，以位置來區分有鏡前快門（構造最簡易的相機例如針孔相機及早期的相機）、鏡間快門（多用在大型底片相機）、光圈快門（在輕便相機例如RF、VF相機上較為常見）、反光鏡快門（直接將反光鏡當快門使用）、以及最常見的、位於鏡後的焦平面快門（也稱為簾幕快門），通常是由幾片薄金屬片或薄幕組成，一次只開一個小縫然後以等速掃過，使得感光元件均勻感光，好處是可以獲得較快的快門，但缺點是會有閃光燈同步的問題(註2)。
快門時間是用秒為單位，一般在使用上可能看到 1/125 或是直接顯示 125 都是表示快門打開時間 125分之一秒的意思。而 1"、5"，這種在右上角加兩點就是表示秒，也就是一秒、五秒的意思。
除了一般的快門時間，還有所謂「長時間快門」，也就是由自己決定快門打開的時間，分為B快門及T快門。B快門是按著快門釋放鈕（快門鈕）時快門開啟、放開快門就關上。而T快門則是按第一下快門鈕將快門打開、按第二下再將它關上。通常在使用長時間快門時，一定要搭配使用快門線及腳架，才不會因為按快門而造成影像的晃動，除非你是故意的XD。
拍照時，常常很煩惱的都是手晃的問題，為了避免因為相機的震動而造成模糊，要注意所謂的「安全快門」。顧名思義，安全快門就是指快門是維持在不會因手晃而造成影像模糊的範圍，也就是要夠快的意思。雖然每個人的手抖的程度都不同，但一般而言是習慣以鏡頭焦段的倒數來作為安全快門的速度，例如當你使用200mm的鏡頭時，你的安全快門就是1/200秒，50mm鏡頭就是1/50秒。如果條件不允許又不希望手晃時就必須借助腳架或相機的防手振機制（Canon的代號是IS、Nikon的是VR 是鏡頭上的裝置，而其他家例如Olympus及大部分的DC都是將此裝置設在機身上，都是利用類似光路補償的方式來減緩影像晃動的發生）。
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感光度單位是 ISO（在以前有ASA、DN...，後來統一為ISO），一般常用的是100度、200度、400度、800度.....，其他低一點或高一點也有些特殊的底片或機型偶爾會用到，例如3200度、12800度（D3率先在數位機身上使用這麼高的ISO），也有50度、64度...，
ISO愈高會使得出來的照片顆粒愈大、雜訊（出現不該出現的色彩或粒子）愈多，所以通常在快門夠安全的情況下，ISO是能愈低就愈低，而且儘量不要超過400度...，當然，如果妳喜歡的話高雜訊也有一種特殊的風味XD
噢對了 雜訊一般在暗部（感光不足的地方）比較明顯，有機會可以多留意。
=
(註1) 感光元件，顧名思義就是會感光的東西 XD，可以說是相機最重要的心臟部位，如果沒有它，就什麼都拍不到了。傳統相機的感光元件就是底片，因應不同的場合更換不同感光度、色溫...的底片。而到了數位時代，感光元件一般分為兩種：CCD與CMOS，Nikon家的相機目前大部分採用CCD（除了D3、D700），而Canon現在的機型全部採用CMOS。一般而言CCD似乎許多條件優於CMOS，但近年來似乎CMOS有些技術上的突破，能得到較好的高ISO純淨度以及畫質..，這部分我也不太懂，有興趣請繼續Google。
(註2) 閃光燈同步的問題，指的是在使用焦平面（簾幕）快門時，因為快門的開啟方式是開一條縫等速掃過感光元件，使它感光均勻，但是這樣會造成在擊發閃光燈時，只閃到了那一條縫正掃過的那條縫，而造成只有一條縫特別亮...，這就是所謂閃燈同步的問題，一般相機都會有最高閃燈同步快門速度，通常最高是1/250秒。
＝未完待續、有空將陸續補上其他相關小知識以及一些參考圖。
20090209
[ 我的小小攝影棚 ]
我的小小攝影棚，即將要在埔頂路開工囉！
自從跟社上借兩盞ET燈稍微玩了幾個月，就深深對棚燈做出來的質感著迷，雖然其實也沒拍出什麼東西，但是就一直想著要弄個稍微像樣的棚出來。終於，在過年時趁著壓歲錢還完整，加上目前僅有可動用的積蓄們，買了三盞ET的N300閃燈、以及幾個亂誇張的柔光罩，終於讓自己沒有藉口、要真正開始著手佈置一個攝影棚出來囉！
短期目標希望能拍攝出一些風格強烈、有質感的、幽默的、扯的上時尚邊邊的照片 XDD，主要應該是從周遭朋友先找來當Model吧！另外我已經找了一位神秘的創意總監兼動作指導，不論是服裝搭配還是擺姿勢絕對是有型、時尚、Stylish！！有想要報名的型男型女歡迎啊要搶要快，哈哈！
這兩天正在努力找相關照片來參考，希望可以作為一開始的學習對象，不過找的都是一些國外商攝高手的作品，愈看愈頭昏，像是法國的Jean-Baptiste Mondino、或是flickr上的一些不知名高手...，看了真的很想趕快動手嘗試，希望看了那麼多高手的東西不會讓我太過好高騖遠@@"
基本上這個攝影棚目前是以玩樂為主，如果能做出點有點樣子的作品集當然更好，所以，不管是想要拍照、被拍、有點子可以分享、還是單純一起來玩樂的都歡迎！有任何具體的企畫更好，我們可以一起來研究研究~ 至於之後如果累積有點成品，想辦一些有趣的活動、也考慮找店家或網拍賣家合作進行商品拍攝，之後再說囉！
目前所謂的棚其實除了燈跟牆以外，什麼都沒有，甚至連油漆都是很隨意、粗糙的Orz，因此接下來除了漸漸熟悉燈具外，首要之務就是佈置它了！因此，如果大家手邊有什麼閒置的大中小型家具、有型的雜物單品、不管是鬧鐘還是掃把，誠摯的邀請您帶它們來棚裡住個幾週~一起來讓攝影棚更有氣氛吧 XD
自從跟社上借兩盞ET燈稍微玩了幾個月，就深深對棚燈做出來的質感著迷，雖然其實也沒拍出什麼東西，但是就一直想著要弄個稍微像樣的棚出來。終於，在過年時趁著壓歲錢還完整，加上目前僅有可動用的積蓄們，買了三盞ET的N300閃燈、以及幾個亂誇張的柔光罩，終於讓自己沒有藉口、要真正開始著手佈置一個攝影棚出來囉！
短期目標希望能拍攝出一些風格強烈、有質感的、幽默的、扯的上時尚邊邊的照片 XDD，主要應該是從周遭朋友先找來當Model吧！另外我已經找了一位神秘的創意總監兼動作指導，不論是服裝搭配還是擺姿勢絕對是有型、時尚、Stylish！！有想要報名的型男型女歡迎啊要搶要快，哈哈！
這兩天正在努力找相關照片來參考，希望可以作為一開始的學習對象，不過找的都是一些國外商攝高手的作品，愈看愈頭昏，像是法國的Jean-Baptiste Mondino、或是flickr上的一些不知名高手...，看了真的很想趕快動手嘗試，希望看了那麼多高手的東西不會讓我太過好高騖遠@@"
基本上這個攝影棚目前是以玩樂為主，如果能做出點有點樣子的作品集當然更好，所以，不管是想要拍照、被拍、有點子可以分享、還是單純一起來玩樂的都歡迎！有任何具體的企畫更好，我們可以一起來研究研究~ 至於之後如果累積有點成品，想辦一些有趣的活動、也考慮找店家或網拍賣家合作進行商品拍攝，之後再說囉！
目前所謂的棚其實除了燈跟牆以外，什麼都沒有，甚至連油漆都是很隨意、粗糙的Orz，因此接下來除了漸漸熟悉燈具外，首要之務就是佈置它了！因此，如果大家手邊有什麼閒置的大中小型家具、有型的雜物單品、不管是鬧鐘還是掃把，誠摯的邀請您帶它們來棚裡住個幾週~一起來讓攝影棚更有氣氛吧 XD
下面是目前考慮採買的相關場佈道具，如果有人知道門路就麻煩幫幫忙囉 ^^
‧ 一堆布 愈大片愈好。不論黑的白的紅的綠的花的素的，通通不嫌少。
‧ 木頭地板 大概一坪多就好~希望乍看之下有質感，可以裝高尚~
‧ 家具 各式大中小型家具，像是椅子、桌子、沙發、櫃子...
‧ 地毯 很希望有人能夠偶爾借用~有了它質感就不一樣
‧ 彩妝(師) 能畫點妝很好，最好是夠大膽、在臉上任意揮灑的那種。
另外強力徵求這方面專才一起來玩，可以幫你拍攝彩妝作品集！
‧ 二手冷氣機 其實那邊是加蓋的頂樓，很擔心即將到來的夏天 Orz
‧ 延長線一捆 或者是具備遷設電線能力的人才（目前那邊連燈都沒有）
‧ 油漆 各色都想要，大紅大紫很好！
‧
‧ （（持續增加中））
除了上述那些待採買，目前我手邊可動用的東西有...大量牛皮紙、大量煙盒酒瓶保特瓶、大量透明塑膠布、一台Low rider、一些木箱子、一個180 cm平方左右的黑色背景布幕、水泥地、鐵皮牆壁三面含幾面窗、水泥牆一面（已漆薄薄的一層白漆）、可當道具古董相機們、單人雙人床墊各一、攝影師數個、動作及美術指導一名、簡陋供搭配服飾、男model幾位...
其實應該可以有潛力的 XD 大家拭目以待吧！歡迎預約來棚參觀指教或參與！
2/11現況：
20090208
畢業紀念冊
真感傷，又是畢業紀念冊。差不多四年前的這時候，我也在煩惱這件事，記得那時候考完學測有了學校、其他同學們還在奮鬥，因此這個苦差就掉在我跟另一位同學的身上了…，經過曲折的努力跟分工，最後做出來的成品也差強人意、我不滿意。
沒想到一轉眼就到了製作大學畢冊的時候了，也不出所料，我又自願去接下了這個吃力不討好的工作Orz ...而且截止期限只剩不到兩個月了，在今天才開了第一次會、連工作成員都還沒找齊= =a，有點緊張。
講了那麼多惋惜跟埋怨，其實我還蠻期待這次的畢冊製作，目前初步討論的想法是朝雜誌的感覺去做，雖然似乎有點老梗…，總之，就期待能多利用我最近在架設的攝影棚來拍照，練習做出真正的雜誌質感囉！
＝
這禮拜的討論莫名其妙流掉了，虧我還蠻期待~"~
希望接下來會比較順利
（2/11）
＝
囧了今天畢冊討論會跟國中同學會撞期，我選擇了同學會...
畢竟畢冊這件事還長長久久要面對 XD
拍謝了伙伴們。
（2/19）
=
（（待續，有空再寫））
沒想到一轉眼就到了製作大學畢冊的時候了，也不出所料，我又自願去接下了這個吃力不討好的工作Orz ...而且截止期限只剩不到兩個月了，在今天才開了第一次會、連工作成員都還沒找齊= =a，有點緊張。
講了那麼多惋惜跟埋怨，其實我還蠻期待這次的畢冊製作，目前初步討論的想法是朝雜誌的感覺去做，雖然似乎有點老梗…，總之，就期待能多利用我最近在架設的攝影棚來拍照，練習做出真正的雜誌質感囉！
＝
這禮拜的討論莫名其妙流掉了，虧我還蠻期待~"~
希望接下來會比較順利
（2/11）
＝
囧了今天畢冊討論會跟國中同學會撞期，我選擇了同學會...
畢竟畢冊這件事還長長久久要面對 XD
拍謝了伙伴們。
（2/19）
=
（（待續，有空再寫））
20090207
在 [ PARAS咖啡 ] 隨性玩空間
PARAS咖啡，是由清大服科所五位非常有GUTS的研究生們共同籌備的小小咖啡館，即將在2/23開張於清大科技管理學院一樓魯味旁。由學生們共同出資當老闆的PARAS，從事前的籌備企畫、流程設計、器材採買...等，甚至據說之後連顧店都將由他們五位學生（老闆）自己包辦，真是GUTS滿滿 XD
我會跟他們扯上點關係，是因緣際會在PTT的某個版上看到他們在徵求家具（？），經過一些聯絡及討論，從2/3號開始幾乎每天都在參與他們的裝潢佈置過程，一起從討論風格、選擇材料、決定作法到一起開始動手做，算是我第一次參與非展覽空間的設計、生產過程，挺有趣的。
雖然跟以往較有經驗攝影社佈展那種緊張緊迫偶有衝突且期待嚴謹完美的方式有異，也跟某次去台藝大參與佈置校慶美展的那種井然有序、循序漸進的經驗完全不同，這次在PARAS這種輕鬆愉悅沒有衝突雖然時時顯得沈默的討論及動工過程，算是另一種體驗吧！也許是我跟他們其實真的還很不熟 XD 說真的，很難想像在如此緊迫的時間壓力下，還能夠以這樣隨性輕鬆的態度來工作！這點真是讓我大開眼界也非常想要學習 哈哈
其實當初會接洽到他們，是為了找尋我們幾個即將畢業的攝影社成員們期待以久的畢業展場地，在清大好的展覽場地可以說是少的可憐，而可以任我們恣意發揮的空間更是不太可能Orz，所以當初看上PARAS這種實驗性、且期待各界創意共同參與的咖啡廳，希望能夠將我們的畢業展結合他們的咖啡廳整體佈置，同時作為展覽以及該店的裝潢。當初經過了一番討論，其實是已經定案了，但最後經過我們自己的討論後，決定很遺憾的必須因為開幕的時間太過急迫而取消這項合作案。
最後只剩比較閒的我，和阿甘兩個人以協助的方式，借用我們以往參與過數次沒日沒夜、稍具規模的佈展、玩空間的經驗，當義工幫忙他們一起完成整個空間從討論風格、規劃、一直到自己動手做，都儘量參與。
距離2/23只剩兩週，現在的進度其實相當令我擔心XD，不過以他們這種樂觀以及有GUTS的態度，我相信最後一定趕得出來的哈哈，希望大家到時候多多來捧個場囉！
接著也許我會繼續寫一些工作實錄、放點照片，記錄這個空間從完全空曠、不具任何風格的凌亂狀態發展成最後的樣子！慢慢期待吧XD
--
2009-02-19增
結果最近自己太忙，都沒過去幫忙- -" 他們弄得相當有模有樣，並且自己製作了一些IQ Light，最近就要開幕了。
--
2009-02-23增
PARAS開幕囉！今天去看了兩趟，生意真不錯。雖然說這個空間最後的樣子跟我當初想像的有段差距，但也還不賴、有模有樣！
很可惜的是自己沒辦法全部參與，後來忙別的事就錯過了很多它成形的重要過程。
大家有空去消費一下吧XD，祝他們生意興隆。
--
我會跟他們扯上點關係，是因緣際會在PTT的某個版上看到他們在徵求家具（？），經過一些聯絡及討論，從2/3號開始幾乎每天都在參與他們的裝潢佈置過程，一起從討論風格、選擇材料、決定作法到一起開始動手做，算是我第一次參與非展覽空間的設計、生產過程，挺有趣的。
雖然跟以往較有經驗攝影社佈展那種緊張緊迫偶有衝突且期待嚴謹完美的方式有異，也跟某次去台藝大參與佈置校慶美展的那種井然有序、循序漸進的經驗完全不同，這次在PARAS這種輕鬆愉悅沒有衝突雖然時時顯得沈默的討論及動工過程，算是另一種體驗吧！也許是我跟他們其實真的還很不熟 XD 說真的，很難想像在如此緊迫的時間壓力下，還能夠以這樣隨性輕鬆的態度來工作！這點真是讓我大開眼界也非常想要學習 哈哈
其實當初會接洽到他們，是為了找尋我們幾個即將畢業的攝影社成員們期待以久的畢業展場地，在清大好的展覽場地可以說是少的可憐，而可以任我們恣意發揮的空間更是不太可能Orz，所以當初看上PARAS這種實驗性、且期待各界創意共同參與的咖啡廳，希望能夠將我們的畢業展結合他們的咖啡廳整體佈置，同時作為展覽以及該店的裝潢。當初經過了一番討論，其實是已經定案了，但最後經過我們自己的討論後，決定很遺憾的必須因為開幕的時間太過急迫而取消這項合作案。
最後只剩比較閒的我，和阿甘兩個人以協助的方式，借用我們以往參與過數次沒日沒夜、稍具規模的佈展、玩空間的經驗，當義工幫忙他們一起完成整個空間從討論風格、規劃、一直到自己動手做，都儘量參與。
距離2/23只剩兩週，現在的進度其實相當令我擔心XD，不過以他們這種樂觀以及有GUTS的態度，我相信最後一定趕得出來的哈哈，希望大家到時候多多來捧個場囉！
接著也許我會繼續寫一些工作實錄、放點照片，記錄這個空間從完全空曠、不具任何風格的凌亂狀態發展成最後的樣子！慢慢期待吧XD
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2009-02-19增
結果最近自己太忙，都沒過去幫忙- -" 他們弄得相當有模有樣，並且自己製作了一些IQ Light，最近就要開幕了。
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2009-02-23增
PARAS開幕囉！今天去看了兩趟，生意真不錯。雖然說這個空間最後的樣子跟我當初想像的有段差距，但也還不賴、有模有樣！
很可惜的是自己沒辦法全部參與，後來忙別的事就錯過了很多它成形的重要過程。
大家有空去消費一下吧XD，祝他們生意興隆。
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20090204
人手一台DSLR -- 淺談單眼
最近好多親朋好友左鄰右舍甚至家家戶戶都想入手DSLR， 大概是DSLR愈來愈普及、價錢也親切，甚至比一些高階DC、類單眼 (註1) 還要便宜...。真是有趣的現象、也蠻開心大家愈來愈關切攝影~ 哈哈
剛好最近很多人來問我一些關於器材的事，哪一台比較好啊、優點是什麼啊...，但相機都還沒買、當然懂得也不多，再介紹或推薦的時候偶爾也不好溝通。
所以突發奇想、來寫點東西，想到什麼寫什麼。這樣下次有人提起， 我也可以省點功夫，先給他看看這類不知道有沒有用的文章 XD 不過要先聲明，是針對有熱血有興趣卻還是完全新手所寫，所以內容落落長卻相當屬於基本概念，大家參考參考就好，最好能幫我補充點東西，但別批太兇啊哈哈
＝
下面來簡簡簡簡介一下相機、講一些淺顯易懂大家都懂的屁話，懂的就隨意跳過；不懂的也隨意看看、輕鬆自在！
好 那這篇就來講最近正熱門的 SLR 吧（DSLR是SLR的一種）
DSLR，也就是數位單眼相機，對岸稱為數碼單反相機。顧名思義，就是SLR的數位版本（加個Digital） XD
至於SLR呢，就是Single Lens Reflex ... ... 簡單的講，就是它具有反光鏡機構 (註2) ，讓我們可以在構圖的時候能夠先預覽到最後拍出來的樣子，簡單的講就是「看到的」跟「拍出來的」在角度、構圖上會是完全相同的。相反的 雙眼相機 由於觀景跟進底片的光分別從不同的地方(鏡頭)進來的，所以多少會有角度或取景上的落差＼誤差...
當然，這些比較都是SLR在跟傳統（底片）的雙眼相機比較，現在一般的數位相機（小DC）也沒有這個問題了。
其實當初發明了反光鏡這種機構還挺厲害的 XD
下面這是從WIKI借來的單眼相機結構簡圖，原圖連結在下面（註二）
剛好最近很多人來問我一些關於器材的事，哪一台比較好啊、優點是什麼啊...，但相機都還沒買、當然懂得也不多，再介紹或推薦的時候偶爾也不好溝通。
所以突發奇想、來寫點東西，想到什麼寫什麼。這樣下次有人提起， 我也可以省點功夫，先給他看看這類不知道有沒有用的文章 XD 不過要先聲明，是針對有熱血有興趣卻還是完全新手所寫，所以內容落落長卻相當屬於基本概念，大家參考參考就好，最好能幫我補充點東西，但別批太兇啊哈哈
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下面來簡簡簡簡介一下相機、講一些淺顯易懂大家都懂的屁話，懂的就隨意跳過；不懂的也隨意看看、輕鬆自在！
好 那這篇就來講最近正熱門的 SLR 吧（DSLR是SLR的一種）
DSLR，也就是數位單眼相機，對岸稱為數碼單反相機。顧名思義，就是SLR的數位版本（加個Digital） XD
至於SLR呢，就是Single Lens Reflex ... ... 簡單的講，就是它具有反光鏡機構 (註2) ，讓我們可以在構圖的時候能夠先預覽到最後拍出來的樣子，簡單的講就是「看到的」跟「拍出來的」在角度、構圖上會是完全相同的。相反的 雙眼相機 由於觀景跟進底片的光分別從不同的地方(鏡頭)進來的，所以多少會有角度或取景上的落差＼誤差...
當然，這些比較都是SLR在跟傳統（底片）的雙眼相機比較，現在一般的數位相機（小DC）也沒有這個問題了。
其實當初發明了反光鏡這種機構還挺厲害的 XD
下面這是從WIKI借來的單眼相機結構簡圖，原圖連結在下面（註二）
就讓我隨意的簡單解釋一下這些構造吧。
圖中的 ① 是由許多不同透鏡組成的鏡片組，通常稱之為「鏡頭」，負責將從相機外側接收到的光匯集並成相於相機內側的感光元件（④）上。
而圖中的 ② 就是剛剛提過的反光鏡，除了快門擊發的前後會翻起並擋住往觀景窗的光線以外，平常的作用都是將光往上反射，並再透過「五菱鏡」（⑦）內的兩次全反射來使光線成相於從觀景窗看進來的眼睛視網膜（眼睛在⑧的後面）上，共經過了三次的反射，所以將原本經過透鏡形成的倒立實像又翻回正立讓我們看到。
所以玩單眼相機的時候，按下快門那瞬間，觀景窗會黑一下子，那就是因為反光鏡翻上來了，而光線被蓋住所導致的~ 這個現象在其他種不具反光鏡結構的相機就不會出現囉~
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與SLR不同的相機構造，一般常見的有TLR、RF、VF、...，都挺有趣的、各有優缺，先知道一下讓大家有聽過有印象就好，下次有空再一一做簡簡簡簡單介紹 XD
另外還有現在最常見的「即時觀景數位相機」 （其實這名詞是我臨時亂翻的大家自行意會） ，同樣是由同一個鏡頭看出去，只是即時將感光元件所得到的資料從LCD顯現出來，所以得到的影像不會如其他各種相機可能出現角度偏差的問題。但是因為它沒有反光鏡，因此不能稱做單眼。
對岸對SLR的翻譯「單"反"相機」就挺貼切，那個"反"指的是"反"光鏡
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影響單眼相機的好壞有很多，先從單眼這種機構上可能出現的一些影響講起好了，講講不管是數位還是底片機都通用的反光鏡、五菱鏡、測光機制...這類的東西~
單眼相機都有個「反光鏡」，而反光鏡在快門開前會先打開...，阿，剛剛講過了XD，要說的是，就因為這樣，反光鏡在進行拍攝動作的時候，容易不小心造成機身的晃動＼震動，進而使拍攝的影像模糊…因此，反光鏡這種機械的動作要如何做的平穩、輕巧，就相當重要，也是單眼相機機身不論是底片相機還是數位，都是重要的關鍵之一。
除了反光鏡外，「五稜鏡」也是影響單眼相機機身好壞的重要因素之一。五稜鏡正規的樣子是一塊實心的、五稜狀的玻璃，但也很多不同的替代方法，例如合成樹脂、塑膠、三面反射鏡片來替代...，它的好壞雖然不會影響拍攝出來的畫質表現，但是對拍照時的爽感影響很大XD。一台機身的等級之分可以清楚的在五稜鏡的規格及用料上找出，五稜鏡影響很多東西，譬如說視野率(註3)、放大率、觀景窗亮度、較差的五稜鏡甚至會造成變形、模糊、色偏...，所以一直是追求機身完整性的玩家們所在意的要點。
噢 接下來是測光機制，這個好麻煩，下次再說（反正我猜也沒有人會這麼認真的還想要接下去看） XD
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總之，簡單的將DSLR與一般的DC做比較，除了剛剛講的那些在結構上的不同外，我現在想的到的有下面幾項較實際且易感受到的差異： 1. DSLR比較大台又笨重，不好攜帶，且鏡頭一顆顆一直買是很花錢的。 2. DSLR通常具有面積比DC大的感光元件，可以得到較好的畫質與景深表現，另外高ISO也可以得到較好的純淨度。 3. 一般的DSLR可以更換鏡頭，享受更多元的玩法。 4. 通常DSLR看起來專業，可以嚇嚇人，如果不嫌重，拿來當項鍊挺好看的。 5. DSLR的快門聲（反光鏡動作時的聲響）聽起來很爽 6. 想到再說
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希望已經擁有DSLR的人可以好好享受、瞭解它；還沒買的人記得要好好考慮，有問題歡迎跟我討論 XD
其實還有很多有的沒的東西可以講，不過已經實在太落落長了Orz 有機會會再開別篇慢慢講~
(註1) 其實「類單眼」這名詞大概是台灣賣相機的人發明的詞。把一些功能較強大的、或許可換鏡頭、可加鏡頭套桶、或有的沒的看起來很厲害的相機，叫做「類單眼」，應是跟單眼相機扯關係，但其實單眼這個名詞的概念主要是依附在Reflex上，也就是要有反光鏡這機構...
另外，台灣網路上習慣以DC跟DSLR來做相機種類的區分，雖然DC是Digital Camera的簡寫，但「DC」或「小DC」一般指的是「不是單眼的數位相機」，而DSLR就是指數位單眼相機。
(註2) 反光鏡，是一片平常在未拍攝時，可反射光線到觀景窗讓使用者進行取景與透圖的機構，能夠在按下快門、拍攝的瞬間，在快們開啟前先翻起、讓光線能夠在快門打開時直達感光元件（底片）。
可以參考wiki百科的構造圖（標示②的即為反光鏡）
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SLR_cross_section.svg
(註3)視野率，顧名思義，就是在觀景窗所能看到的部分佔最後拍出來的視野的比例，一般用百分比表示，例如Canon 40D的視野率是95 ％，表示在畫面邊邊可能拍到的東西，有可能你在觀景窗並無法看到。相較於Canon 1DsⅢ的視野率是 100％，在規格上較40D具有視野率上的明顯優勢。
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最後預告一下，之後考慮寫一些初入門者總是會遇到的老梗問題或是根本沒有標準答案的爭議
例如 「Canon 跟 Nikon兩家DSLR的差別」、「目前最推薦的小DC」、「推薦哪顆鏡頭」、...
或是關於軟體的「如何快速入門使用Photoshop進行簡易的照片調整後製」、「HDR是什麼」、...
也會寫些自己有在蒐集或把玩的底片相機介紹，像是Minox35系列、Rollei35系列、OlympusXA系列、大陸海鷗系列、FM2、yashica FX3 super2000、...之類，它們很可愛迷人的XD
就慢慢補充期待或討論囉！
立緯
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